Борьба с сорняками

Наряду с узколистной травой на поверхности газона вырастают различные сорняки. Основные трудности вызывает уничтожение низкорослых многолетних и стелющихся сорняков, поскольку они не срезаются при стрижке или приспосабливаются к регулярному скаши-ванию. К ним относится большинство самых распространенных сорных растений: клевер, маргаритки, вероника.

Отдельные сорняки удаляют садовой вилкой или корчевателем. Окружающий дерн аккуратно уплотняют, чтобы не повредить соседние травы. Вручную сорняки удаляют только весной в период усиленного роста, когда трава заполняет возникшие пустоты. Если сорняки выпалывать позднее, возникает опасность повторного заполнения ими или мхом оставшихся промежутков, особенно когда вслед за продолжительным периодом теплой сухой погоды начинаются дожди.

Также газоны зарастают мхами, в отличие от других сорных растений мох развивается не просто от попадания семян ≈ необходимо выявить причины его прорастания. Это, в первую очередь, низкое плодородие почвы или ослабление дерна, вызванное вредителями или болезнями, отсутствие аэрации, плохой дренаж, чрезмерное затемнение или слишком низкое скашива-ние. В результате дерн становится слабым или редким, освобождая путь мху. При появлении мха газон тщательно осматривают и определяют факторы, затрудняющие рост. При необходимости проводят заделывание удобрений, подсыпку, полив, аэрацию. Осенью целесообразно спустить воду и прочистить трубы действующей дренажной системы или установить дополнительную. Не стоит низко скашивать газон, это ослабляет траву и позволяет развиваться мху. При серьезном засорении газона целесообразно применять специальные химические препараты ≈ гербициды избирательного действия.

Газонные гербициды действуют на широколистные растения, не нанося вреда злаковым травам. Для борьбы со мхом можно рекомендовать средство дихлофен. В то же время газонные смеси, состоящие из сульфата аммония, сульфата железа и лишенного извести песка, губительно действуют на мхи, предотвращая их появление на протяжении нескольких лет. Их вносят из расчета 150 г на м2 в хорошую погоду, лучше всего влажными росистым утром, когда предстоящий день обещает быть теплым. Через два дня, если не будет дождя, производят полив. Спустя одну-две недели мертвый почерневший мох собирают граблями. Большинство гербицидов выпускается в виде концентрированной жидкости, которую затем разбавляют водой. На больших территориях химические средства распыляют с помощью опрыскивателя. При обработке небольших газонов возможно нежелательное попадание брызг на соседние растения, поэтому в таких случаях выбирают лейку с мелкой насадкой. Кроме того, существуют сухие удобрения для газонов, содержащие гербициды. Это позволяет объединить подкормку газонов с обработкой их от сорняков, но в этом случае результативность снижается. Получив во время подкормки необходимые питательные вещества, сорняки к моменту химической обработки бурно растут и быстро поглощают вредные для себя вещества.

Правила применения химических средств для борьбы с сорняками

1. Дозы вносимых гербицидов устанавливают согласно инструкции, ни в коем случае не увеличивая их.

2. Не производите обработку в ветреную погоду, т. к. брызги могут попасть на соседние растения.

3. Не применяйте гербициды непосредственно перед скашиванием: прежде, чем они достигнут корней, основную дозу получит поверхность листьев сорняков. Вносить желательно за 3≈4 дня до скашивания.

4. Старайтесь вносить препараты в устойчивую хорошую погоду (дожди смывают их).

5. Не выполняйте обработку в начале вегетации или во время засухи, когда рост растений замедлен.

6. Не проводите обработку сразу после скашивания: в это время листья сорняков не поглощают гербицид.

7. Не используйте для мульчирования скошенную траву, обработанную гербицидами. Свежескошенную траву можно компостировать, но применять компост не раньше чем через год.

Лук репчатый

Существует много видов лука: лук репчатый, лук-шалот, лук-порей, лук-батун, многоярусный лук и др.

Не огорчайтесь, если у вас растет только один или два вида лука. Нельзя объять необъятное. Лишь бы имеющийся у вас лук удовлетворял вас. Так, я много лет сажала лук-батун, но благодаря тому, что наловчилась из мелкого репчатого лука получать зеленое перо, необходимость в луке-батуне отпала. Кстати, если слегка очистить донце, то лук вырастет намного быстрее. Несколько лет сажала лук-порей. Теперь все что-то мешает: то семян нет (купила не в магазине - ни одно зернышко не взошло), то еще что-нибудь. Однако главное, чтобы лук был на столе и его было вдоволь.

Лук репчатый богат витаминами С и В6. Эфирное масло придает ему острый вкус. В луке есть лимонная, яблочная кислоты. Полезен лук при артериальной гипер-тензии, атеросклерозе, общей слабости, при простуде. В луке есть каротин.

Выращивала многие сорта: почти постоянно Штутгартен (немецкий сорт), с большими, плоскими луковицами, съедать который надо до Нового года. Хорош Беловежский (белорусский), Стригуновский (из России) с овальной желтой луковицей, которых бывает одна-две в гнезде.

К новым сортам лука относится белорусский сорт Ветразъ - скороспелый, острый, универсального назначения, среднегнездный (2-3 луковицы). Луковицы плотные, округло-плоские. Окраска сухих чешуи - темно-желтая, сочных - белая. Урожайность высокая: 3-4 кг с 1 кв. м. Средняя масса луковицы 80 г. Относительно устойчив к ложной мучнистой росе (пероноспорозу) и шеечной гнили.

Белорусский сорт Крывицки тоже скороспелый, полуострый, салатного назначения. Луковицы плоско-округлые, мало- и среднегнездные (1-3 луковицы). Окраска чешуи фиолетовая (различных оттенков), сочных- белая с фиолетовым оттенком. Сорт обладает отличной лежкостью (до лета). Урожайность - 3-5 кг с 1 кв. м. Этот сорт также относительно устойчив к ложной мучнистой росе и шеечной гнили.

Лучшие сорта для средней полосы - Тереховскип, Янтарный, Беловежский, Стригуновский, Мячковский, Спасский, из импортных Штутгартен (Германия), Вольска (Польша), Робуста (Голландия).

Хорошо хранятся Бессоновский, Мягковский, Одинцовец, Касатик, Халцедон.

Лук любит суглинистую почву. Чтобы его вырастить на супесчаной, нужен больший уход и полив.

Лук, чеснок любят, чтобы в почве было много серы. Серосодержащие удобрения: суперфосфат, сульфат калия, сульфат аммония.

В последние годы пользуюсь набором удобрений «Для лука, чеснока».

Лук репчатый можно вырастить из чернушки и севка. Легче получить его из севка. Несколько лет пыталась вырастить лук из чернушки. Сеять в горшочек и пересаживать - очень хлопотно. Надо следить за ним, поливать. Сеяла сразу на грядку - тоже не очень выгодно. Долго приходится ждать, чтобы он стал похож на лук. А как начнутся туманы и дожди, надо обрабатывать от болезней.

Лучше всего посеять чернушку, вырастить севок, а из севка, даже самого маленького, величиной с овес, можно получить отменный лук.

Лук сажаю в основном после картофеля. Навоз под него не кладу (хватит того количества, которое было под картофелем), благодаря этому лук лучше сохраняется. Можно сажать его и после капусты.

В рядах лука можно посадить несколько календул (ноготков). Запах их будет отпугивать вредных насекомых, а также подавлять нематод. На грядке с луком пусть растет несколько кустиков укропа. Укроп будет отпугивать вредителей, луковую муху. Лук хорошо сажать рядом с картофелем. Фитонциды лука губительны для фитофторы. Рядом с луком любят расти капуста, помидоры, свекла. Морковь и лук, посаженные рядом, помогают друг другу бороться с вредителями: луковой и морковной мухой. Много лет я не знала, что моркови возле лука очень нравится расти, а вот лук нередко бывает несколько угнетен морковью. Я раньше чередовала посев моркови и посадку лука как приходилось. Теперь же стараюсь, чтобы морковь была как бы немного в отдалении от лука, но в то же время и не очень далеко, чтобы они не поражались вредными насекомыми.

Поливать лук нужно только в начале лета. Если поливать все лето, лук не будет храниться - сгниет.

Свой севок я храню в теплом месте в древесной золе (начиная с декабря). Весной его не прогреваю. Купленный севок надо неделю прогревать в теплом, но не горячем месте.

Перед посадкой перебранный севок очень неплохо поместить в питательный раствор: в 5 л воды развести чайную ложку нитрофоски или любого комплексного удобрения. В растворе подержать 6-8 часов, после этого поместить севок на 5-10 минут в раствор медного купороса (на 5 л воды половину чайной ложки медного купороса). Как нитрофоску, так и хлорофос надо размешивать очень тщательно, до единой крупинки. Промыв, сразу сажать на грядку.

Чтобы обеззаразить купленный на рынке севок от трипсов, надо прогреть его в воде (45 °С) в течение 10 минут. Старые люди в деревнях насыпают этот севок в старую корзину, ставят на ведро. А в это время закипает вода с горстью золы. Этим зольным, слегка охлажденным, раствором поливают севок. Горячая вода должна касаться севка доли секунды, именно доли секунды, иначе можно загубить севок, особенно если он мелкий. После этого обливают севок холодной водой.

Из наблюдений видно, что лук стрелкуется в основном по трем причинам:

1. Севок хранился на холоде, и его перед посадкой не прогрели.

2. После посадки лука было сильное похолодание.

3. Лук посажен крупным севком.

Надо не затягивать с посадкой лука. Чем раньше мы его посадим, тем больше он вырастет до июльских ливней и августовских рос и тем лучше будет предохранен от болезней. И в то же время сажать лук надо, когда слякоть и заморозки остались позади.

Стараюсь выбирать лук в солнечную погоду. Сушу на солнце не меньше недели, а затем храню, рассыпав, на чердаке. На зиму собираю в сетчатые мешки. Перебираю почти каждую неделю, особенно после Нового года. В пищу первым пускаю лук Штутгартен, остальной - позже, смотря по его состоянию.

Отдельно храню более мелкий репчатый лук. Его использую для получения зеленого пера весной (сажаю в отдельный ящик не весь сразу, а порциями), а позже просто на грядку.

Зимой собираю луковую шелуху. Она не раз пригодится в следующее лето.

Всхожесть чернушки быстро теряется, уже на второй год она уменьшается вдвое, а то и вообще становится нулевой.

Сеять нужно свежими семенами, иначе можно остаться без своего севка. По крайней мере, прошлогоднюю чернушку необходимо непременно в марте проверить на всхожесть.

Купленную на рынке чернушку желательно продезинфицировать. Для этого перед посевом надо поместить ее на полчаса в розовый раствор марганцовки. А за два дня до этого 2 столовые ложки золы (лучше всего из березовых дров) настоять в 1 л воды, помешивая. Такой раствор содержит фосфор, калий, кальций. На полсуток мешочек с семенами погрузить в этот раствор. После этого влажные семена нужно держать при температуре 20-23 °С, чтобы они наклюнулись. Достаточно, чтобы ростки появились у 5-10 % семян. Конечно, пересыхание недопустимо. Поэтому мешочки с семенами можно накрыть влажной тканью.

Лучшие предшественники для севка: капуста, фасоль, горох, огурцы, картофель. Свежий навоз под чернушку не кладут. Участок должен быть на солнечном месте. Если почва бедна гумусом, то на 10 кв. м надо внести 2-3 ведра компоста или перегноя, 60 г селитры, 150-200 г суперфосфата и 100 г сернокислого калия. Хлористый калий лучше не использовать. Он содержит хлор, который оказывает на лук отрицательное действие. Удобрения следует вносить на глубину залегания корней. Корни у чернушки, как и у лука, глубоко в почву не проникают.

Чернушка плохо растет на кислой почве.

Если под предшественник (к примеру, под картофель) было внесено достаточно навоза, то под чернушку компост или перегной можно не вносить. Хорошо в таких случаях использовать готовые наборы минеральных удобрений, которые следует применять согласно прилагаемой к ним инструкции.

Семена чернушки можно сеять рядами или «ковриком». В деревнях обычно сеют чернушку «ковриком». При подобном севе экономится засеваемая площадь, севок вырастает более мелким. На следующий год этот севок, величиной с овес, даст чудесный урожай лука, конечно, при хорошем уходе.

Грядка делится на полосы, к примеру, по 30-50 см с промежутками по 15-20 см. Лопатой в полосах снимается верхний слой 1-2 см и кладется в борозду. Почва в полосе разравнивается, прихлопывается лопатой. Сухую почву поливаем водой, а если она влажная, то после прихлопывания и разравнивания приступаем к севу чернушки. Делать это надо аккуратно, не спеша. Зернышки рассыпать равномерно, чтобы для роста каждого растения было место диаметром 1-2 см. Но так как часть зернышек не взойдет, то их можно рассыпать и погуще. После этого беру руками почву, которая лежит в борозде и рассыпаю по грядке, засыпая семена на глубину 1-2 см. При этом большие комочки земли надо раздавить. В конце лопатой нужно опять слегка прихло-пать «коврик».

Сеять надо густо. Редкий посев дает не севок, а среднюю луковицу.

Чем севок мельче, тем лучше.

Грядка с чернушкой до всходов всегда должна быть влажной.

При прополке между «ковриками« надо мотыгой с зубьями рыхлить землю, чтобы воздух проникал к корням, не давая сорнякам заглушать севок.

Почву под севок готовлю тщательнейшим образом. Выбираю все сорняки на грядке, особенно пырей, одуванчик и другие, потому что при прополке (когда взойдет чернушка) будут нарушаться корни севка, которые находятся в верхнем слое. Подготовка почвы - очень важный момент в выращивании севка.

Бели почва влажная или есть возможность в случае необходимости поливать грядку, то севок можно сеять сухими семенами. Если же вы слегка опоздали с посевом (сеять надо рано, в середине апреля), то надо замочить семена сначала на 2 часа в воде, потом подержать их несколько дней в мокрой тряпке, пока не появятся белые росточки, или, как говорят, пока семена не наклюнутся. Наклюнувшиеся семена надо сеять только во влажную почву.

Если земля глинистая, то после дождя на ней может образовываться корка. Ее надо аккуратно разрыхлить или же поддерживать во влажном состоянии, пока росточки не выйдут наружу. Через сухую корку ростки могут не пробиться.

Севок никогда не подкармливаю. Он лучше хранится.

Выбираю севок в сухую погоду, тогда, когда листья полегают на землю и начинают желтеть. Севок тщательнейшим образом надо посушить на солныш-

ке в теплые дни. Первое время после просушки хорошо севок держать на чердаке, рассыпав на старое покрывало тонким слоем.

Если лук гниет: вот три основные причины, почему это происходит:

1) передозировка азотных удобрений (свежий навоз класть нельзя);

2) ложная мучнистая роса поразила посадку;

3) луковая муха повредила луковицы.

Ложная мучнистая роса, или пероноспороз лука. Уже при выращивании севка эта болезнь может обосноваться на луковичках. Сначала желтеет перо, затем гриб опускается в луковичку. Часто при хранении севка замечаешь, что некоторые, казалось бы, нормальные луковички загнивают, прорастают раньше времени. Необработанный севок попадает на грядку. Такой севок, если не принять мер, станет причиной заболевания всей грядки, особенно если этому еще и поспособствует погода. Дождливая погода предрасполагает к развитию ложной мучнистой росы. Лук всходит, но грибница пронизывает всю луковицу, и она начинает отставать в росте. Листья желтеют, начиная с кончиков. Когда на улице сухо, на листьях видны бледно-зеленые пятна, во влажную погоду - серовато-фиолетовый налет. Это и есть споры гриба, которые рассеиваются, заражая здоровые растения. Бывает, весь лук заболевает, и спасти его невозможно. Луковицы мельчают, причем чем раньше проявится болезнь, тем меньше будет лука. Вот почему важно не затягивать с его посадкой.

Ранние посадки дают луку возможность вырасти до туманов, а от заморозков его можно и прикрыть кусками пленки.

Ложная мучнистая роса передается через семена, севок, почву.

Меры предосторожности:

1) не сажать лук на одном месте больше 3-5 лет;

2) не класть под лук свежий навоз;

3) заболевшие растения немедленно убирать;

4) использовать фунгициды;

5) обрабатывать севок для профилактики отваром хвоща (рецепт - см. «Томаты»), бордоской смесью по инструкции, препаратами «Оксихом» (1 таблетка на 5 л воды) и «Топаз» (1 ампула на 10 л воды). После обработки химическими средствами зелень один месяц нельзя употреблять в пищу.

Вредители лука

Луковая муха вылетает из своих убежищ во второй половине мая. Она ищет место, где отложить яйца. Если находит луковую шелуху, откладывает на нее, если нет - просто в почву. Очень быстро, всего через 4-8 дней, из яиц выходят личинки (маленькие беленькие червячки). Именно они и вредят луку, иногда губят всю грядку. Через 10-15 дней личинки уходят в почву и окукливаются. По прошествии некоторого времени вылетает новое поколение вредителей. Чтобы предупредить появление луковой мухи, надо на грядке оставлять несколько растений укропа, сажать лук рядом с морковью, рано сажать лук-севок.

Если появились белые личинки, которые подъедают растения, можно смешать 100 г табачной пыли и 200 г извести (на каждые 10 кв. м). Эту смесь посыпать вдоль рядов, вокруг луковиц.

Ранней весной на листьях всех видов лука можно заметить выеденные отверстия различной ширины. Это работа лукового скрытнохоботника. Личинки его выгрызают в мякоти листьев ходы, отчего листья засыхают. В конце июля новые жуки отправляются в поисках еды.

Меры борьбы: осенняя глубокая перекопка, рыхление междурядий, уничтожение растительных остатков.

Не только лук, чеснок, но даже луковичные цветки, картофель и морковь поражает луковая журчалка. Она внедряется в луковицы и живет там около месяца, высасывая соки. Растения сначала отстают в росте, а после и вовсе погибают.

Меры борьбы такие же, как с луковой мухой.

Луковый корневой клещ заселяет в основном поврежденные луковичные растения: лук, чеснок, тюльпаны, нарциссы, а также морковь, свеклу, картофель. Клещи селятся в донце и перегрызают сочные чешуи. Донце отваливается, корни не образуются, и растение желтеет.

Меры борьбы: соблюдение севооборота, глубокая вспашка.

В деревнях севок на хранение засыпают золой, хранят в теплом месте: возле печки на стене, наверху, где температура более высокая.

Черная редька - хорошее лекарство при простуде, кашле. При кашле она дает лучший эффект, чем многие аптечные препараты. Черная редька и особенно ее сок применяется как желчегонное средство. В редьке содержатся белки, аминокислоты, витамины В и С, органические кислоты, углеводы, фитонциды. А по содержанию калия она лидирует среди овощей.

Сеять черную редьку надо в первых числах июля. К тому времени на огороде освободится кусочек земли: то ли клубника отойдет, то ли салат будет съеден, то ли лук на зеленое перо вырос. Если почва заправлена, дополнительно ничего вносить не надо. Сеять редьку надо рядочками с интервалами 35-40 см. Сажать лучше по два зернышка через 10-20 см, только зернышки класть не рядом, а на расстоянии 1 см друг от друга, потому что потом более слабые растения придется удалить.

Хочу заметить, что свою редьку я никогда не подкармливаю. Но если есть надобность, подкормите редьку в начале роста азотными удобрениями (15 г на ведро воды). Вторая подкормка проводится еще дней через десять. На ведро воды берут по 10 г аммиачной селитры, хлористого калия, двойного суперфосфата. Редька не любит свежего навоза, лучше для нее древесная зола.

Черной редьке постоянно нужна влажная земля. Она хорошо растет рядом со шпинатом, огурцами, тыквой, дыней, томатами.

Убирать черную редьку надо до наступления морозов, тогда она намного лучше хранится. Хранить можно в ямках. В погребе ее надо засыпать песком, что-бы она оставалась сочной до весны. Считается, что редька, ботва у которой не отрезана, а откручена, хранится лучше.

Цветную капусту выращивают для получения соцветий (головок), состоящих из множества плотно расположенных белых недоразвившихся цветков Сорта цветной капусты можно разде лить на три основные группы ранние, осенние и озимые.

Цветная капуста ≈ наиболее ценная из всех видов капусты, но одновременно и одна из самых капризных и трудных для выращивания культур Растение очень требовательно к почвенным условиям, влагообеспеченности и содержанию питательных веществ Почвенные условия. Для получения урожая хорошего качества необходимо чтобы земля на участке была плодородной, с высоким содержанием гумуса и глубоким пахотным слоем Внесение больших количеств навоза обеспечивает запасы питательных веществ и создает в корнеобитаемой среде во время вегетации благоприятный водно воздушный режим (см с 54) Оптимальное значение рН 6,5≈7,5 Участок должен быть открытым Но так как растения цветной капусты более нежные, чем у других видов капусты то при неблагоприятных погодных условиях они могут сильно пострадать и даже погибнуть Во время роста растения нуждаются в большом количестве питательных веществ Помимо внесенного осенью навоза перед посадкой в почву дополнительно вносят полное минеральное удобрение из расчета 70≈ 100 г на 1 м2

В нашей стране под названием «брокколи» известна калабрийская брокколи

* В Нечерноземной зоне раннюю цветную капусту высевают в марте

Ранняя цветная капуста

1 Поздняя осень Землю на участке перекапывают на большую 1лубину, при этом вносят хорошо разложившийся навоз в количестве 7≈ 9 кг на 1 м2

2 За две недели до посадки (в условиях средней полосы России рассаду цветной капусты высаживают с начала мая по конец июня ≈ начало июля) вносят полное минеральное удобрение из расчета 70≈100 г на 1 м2

Ранняя цветная капуста

Хрупкая рассада цветной капусты требует бережного обращения и правильной посадки Растения нужно обильно поливать Даже при небольшом дефиците влаги они раньше положенного времени начинают образовывать мелкие головки, что снижает качество урожая В сухое время года поливная норма может достигать 20 л на 1 м2 Для получения крепких и хорошо облиственных растений до начала образования головок желательно провести подкормки С этой целью во время поливов вносят сульфат аммония в дозе 30≈40 г/м2 Цветная капуста, как и другие виды капусты, подвержена нападениям капустной мухи и заболеванию килой

Скороспелые летние сорта цветной капусты готовы к уборке в июне ≈ августе Выращивать их можно в зависимости от климатических условий разными способами Проще всего высевать семена в открытый грунт в конце марта ≈ начале апреля В этом случае рассада готова к высадке в июне, а уборка приходится на август и даже сентябрь.

Ранняя цветная капуста

Чтобы получить урожай в июне или июле, капусту высевают в теплице уже в январе” и выращивают при не очень высокой температуре (13°С) Сеянцы пикируют либо непосредственно в парники по схеме 7×7 см, либо в горшки с почвенной смесью Горшки с рассадой выставляют в парники или необогреваемую теплицу Для «закалки» сеянцев укрытие нужно периодически проветривать Растения готовы к высадке в открытый грунт уже в конце марта Рассада должна быть крепкой, с хорошо развитой корневой системой В случае нехватки тепла для обогрева теплицы посев проводят в сентябре Сеянцы пикируют в парники, где растения зимуют до мартовской высадки.

Высокие урожаи цветной капусты получают лишь при хороших поливах В том случае, если их можно проводить достаточно часто, растения размещают по схеме 45 х 45 см В более засушливых условиях высадку проводят по схеме 60 х 60 см.

Осенняя цветная капуста

Посев поздней капусты обычно проводят в апреле≈мае, рассаду высаживают в конце июня Уборка урожая приходится на период с сентября по декабрь Особенности выращивания растений те же, что и у ранних сортов, за исключением площадей питания Так как у поздних сортов формируются крупные и мощные растения, их высаживают по схеме 70х х70 см Недавно полученные австралийцами

3 За день до высадки капусту в рассаднике поливают Выборку рассады проводят очень осторожно, стараясь не повредить растений

4 Рассаду высаживают по схеме 60 х 60 см на заранее подготовленный и политый накануне участок Высаженные растения обильно поливают Чтобы убедиться, что растения достаточно прочно сидят в земле, их нужно слегка потянуть за верхний лист более мелкие сорта можно размещать чаще, по схеме 50×50 см.

Озимая цветная капуста

Озимая цветная капуста не столь прихотлива в отношении почвы и поливов, как ранние сорта. При выращивании поздних сортов на тяжелых почвах сложности часто обусловлены избытком воды. Определенную опасность для растений представляют длительные заморозки. Особенно сильно от них страдают ранние зимние сорта, например сортотип Роузкоф. Сроки созревания зимних сортов приходятся на период с декабря по конец мая или начало июня. В более суровых условиях, как правило, выращивают сорта, созревание которых начинается в марте. В еще более холодных районах, где цветная капуста не может зимовать, вместо нее выращивают холодостойкую спаржевую брокколи. Уход за озимыми сортами практически такой же, как за летними и весенними, хотя рост и развитие растений этих сортов протекают гораздо медленнее.

Посев. Семена высевают в рассаднике на достаточном расстоянии друг от друга. Посев проводится с середины апреля до середины мая, а к высадке рассада бывает готова в июне ≈ июле. Почва должна быть хорошо унавожена (органические удобрения вносятся под предшествующую культуру). За неделю до высадки следует также внести полное минеральное удобрение в количестве 70≈100 г на 1 м2.

Расстояния между растениями в ряду и ширина междурядий ≈ 75 см. Во время вегетации применяются обычные методы борьбы с капустной мухой и килой.

Поздние сорта цветной капусты в течение всего длительного периода роста потребляют много питательных веществ. Поэтому растения нуждаются в периодической подкормке. В конце лета на каждый квадратный метр участка вносят 70 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия. Удобрения растворяют в воде, которой поливают растения. Так как растения должны вступать в зимовку закаленными, подкармливать в конце сезона азотными удобрениями не рекомендуется. Азотные удобрения способствуют быстрому росту растений; при этом устойчивость последних к холодам снижается.

Во время разрастания головок их полезно укрыть для защиты от неблагоприятных погодных условий. Для этого один-два листа на растении загибают внутрь и расправляют над головкой.

5 Для защиты от капустной мухи вокруг растений разбрасывают гранулы диазинона. Пока рассада не приживется, ее ежедневно поливают (при недостатке влаги на растениях образуются маленькие головки).

6 Май (растения, выращенные в парнике) или июль (растения, выращенные в открытом грунте при посеве в марте ≈ апреле). Перед началом образования головок проводят подкормку растений сульфатом аммония из расчета 30≈ 40 г на 1 м2, удобрение вносят с поливной водой.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА «МИНИ»

Если у вас дома есть морозильная камера, то стоит попробовать выращивать цветную капусту с мелкими головками для закладки на хранение. В этих целях можно использовать некоторые раннеспелые сорта, например Предоминант. При выращивании растений на участке их размещают рядками с междурядьями 20 см; расстояние между растениями в рядке 10 см.

По этой схеме на участке можно сразу высевать семена либо высаживать рассаду. В остальном все операции по посадке и уходу за растениями такие же, как и для ранних летних сортов.

7 В сухую погоду растения поливают; недельная норма составляет 18≈20 л воды на 1 м2. Если проведение регулярных поливов не представляется возможным, растения поливают этим количеством воды либо в период формирования головок, либо за две-три недели до созревания.

8 Июнь ≈ август/сентябрь. По мере надобности созревшую капусту убирают. Головки нужно срезать, пока они еще плотные и не начали рассыпаться.

Капусту я выращиваю давно, а последние десять лет - на больших площадях для продажи, и считаю ее надежным подспорьем. Осенью ее всегда можно быстро продать в любых объемах для засолки. А ранняя капуста в июле имеет настолько высокую цену, что оправдает все затраты.

Все эти годы я постоянно экспериментировал с различными приемами агротехники, с сортами, средствами защиты, высаживая капусту и на гектаре земли в июле, и на шести сотках сада. И сделал важный вывод: ранние сорта прибыльны только тогда, когда их каждый день лелеешь, поливаешь, подкармливаешь, защищаешь от вредителей. У дома, где это реально, кочаны вырастают весом до 1-2 кг уже в начале июля и дают приличный доход даже с одной сотки. А на участке в это время вызревают всего 2-3 кочана весом не более 1 кг из 10 посаженных.

Остальные гибнут от килы, вредителей, плохой погоды. И наоборот, сколько ни ухаживаешь на грядке у дома за поздними сортами, осенью соберешь единичные кочаны, изъеденные улитками и гусеницами. На большой площади одна бабочка-белянка, приходится на сто кочанов. Поздняя капуста стоит ровная, чистая, после осенних дождей кочаны тугие весом иногда до 10 кг. И уход минимальный - посадка, полив, прополка. Урожай же машинами не увезти, лишь бы земля была тучная, унавоженная.

В этом сезоне я решил поставить опыт с ранней капустой: вырастить ее на небольшой площади (всего 3 сотки у дома), но использовать сразу все понравившиеся мне приемы агротехники, чтобы получить рекордный урожай в сверхранние сроки при минимуме затрат, средств, труда и времени, и попробовать всю раннюю капусту реализовать на рынке, пока она не появилась у конкурентов, т. е. для северо-запада это с 1 по 10 июля.

Опишу основные свои секреты. На 50 процентов успех определяет сорт. Пикант июньская и Трансфер дохода не дадут. У большинства ранних сортов урожай низок, кочаны рыхлые, не для рынка. Из российских гибридов лучшим у меня за последние годы оказался Крафт, из иностранных - Низами. Только они формировали плотные кочаны в сверхранние сроки весом до 1-2 кг, при этом из посаженных 10 кустов минимум 9 стандартных кочанов. Но для этого нужны отборные семена и очень качественная рассада.

Конечно, рассаду лучше выращивать в парниках, в перегнойных горшочках, но это излишние затраты. 1-2 тыс. шт. рассады я успешно выращиваю на четырех окнах веранды, высаживая семена в ящички 1 марта с подсветкой круглосуточной люминесцентной лампой. До фазы 1-2 настоящих листьев она не перерастает и не загущается. 1 апреля снег на грядках у дома сходит, и ее можно пикировать на постоянное место, накрывая Лутрасилом-17 (при морозах до -7оС дополнительно Лутрасилом-40). Много лет такой малозатратный способ оправдывает себя. Уже в первых числах мая капуста дает мощную розетку листьев, сильный корень и никакая рассада, выращенная в горшках, ее не обгонит.

Семена я беру только проверенные, у надежных фирм. Первый год высаживаю на небольшой площади. Если они оправдывают себя, то потом 2-3 года сею только их. Обязательно калибрую, просеивая их через сито и оставляя самые полновесные. Дополнительно в фазе семядолей по всходам выбраковываю все слабые и уродливые растения. Не будете экономить на семенах, получите 90 процентов полновесных кочанов, посадите все подряд - вырастет максимум 20 процентов хороших, а остальное - мелочь.

Обязательно обеззараживаю семена фундазолом, чтобы кила и корневые гнили не погубили урожай. В стакан с талой или дождевой водой добавляю фундазол (по норме), насыпаю 20-30 г семян и ставлю в СВЧ-печку. В течение 20 минут прогреваю их при температуре не выше 55оС. Затем в день посадки барботирую семена в растворе. Из сотен способов стимуляции всхожести этот, на мой взгляд, лучший. Большое внимание уделяю грунту для рассады. Стерильный (пропаренный) так же плох, как и грунт с корневыми патогенами. Поэтому землю я готовлю с осени. В смесь перегноя, торфа и песка добавляю биогумус или последнее время мелкодробленое удобрение. Проливаю препаратом. В теплом подвале за зиму 40 видов полезных эффективных микроорганизмов Байкала погубят все патогены, разложат, сделают доступной для корней всю неразложившуюся органику. После посева в грунт семена еще раз поливаю препаратом чтобы не было «черной ножки».

Грунт на грядках для ранней капусты тоже готовлю с осени. В августе опрыскиваю их «Раундапом», чтобы избавиться от многолетних сорняков. Вношу хорошо разложившийся перегной (до 1-2 ведер на кв. м) плюс 5-10 г. Земля уже осенью оживает, всходят однолетние сорняки и в зиму гибнут. Весной перед посадкой вновь опрыскиваю землю Байкалом, иногда мочевиной. И земля очень рано оживает. Разрыхляю грядки мотоблоком. Чуть пригреет солнышко, в первых числах апреля пикирую рассаду. В такой земле она приживается вся, если полить ее и накрыть нетканым материалом. Высаживаю обычно по схеме 35х35 см. Поздние сорта лучше высаживать по Миттлайдеру с широкими междурядьями.

Апрель и май поливаю, борюсь с единичными сорняками, рыхлю землю и интенсивно подкармливаю ее. В земле, где много перегноя, полезной микрофлоры, всех элементов питания в избытке, подкормки в основном стимулируют иммунитет и исправляют возможные дефициты.

В начале роста листьев наиболее эффективна подкормка кальциевой селитрой. В холодной почве доступного кальция и азота маловато, это к тому же лучшая профилактика килы. Иногда добавляю - лучший, на мой взгляд, комплексный препарат с микроэлементами в хелатной форме. В фазе завязывания кочанов очень эффективно действует препарат «Завязь». После него для профилактики болезней опрыскиваю капусту. В период бурного полива подкармливаю препаратами магния и «Унифлором», и никаких пестицидов и фунгицидов. Под лутрасилом капуста находится всю весну до жаркой погоды. Вредителей нет. На сбалансированном питании болезни также обходят капусту стороной.

В этом году уже в конце июня я стал выборочно выносить на рынок кочаны весом более 2 кг. Капуста настолько тугая и чистая, не говоря уж, что без нитратов и вредной химии, что никакой конкуренции с завядшей привозной капустой не было. До 10 июля созрели все высаженные кочаны. Урожай - более 500 кг с сотки. Это не предел.

Итак, вывод, который я сделал. В июле капуста - самая рентабельная культура, цены в это время на нее выше, чем на огурцы и картофель. Трудоемкость производства может быть снижена, если использовать не дорогостоящие теплицы, а нетканый материал. Современные гибридные сорта не боятся новых экологичных удобрений и стимуляторов роста.

Стоимость всех этих препаратов в цене полученной продукции составила всего 2-3 процента. Урожай же в 2-3 раза выше, а сроки созревания на две недели раньше, чем на соседних участках.

Капусту раннюю обычно выращивают через рассаду. Сначала получают сеянцы, для которых требуется немного места, а затем их пикируют на большие расстояния. Питательную смесь для выращивания сеянцев и рассады готовят из смеси перегноя и земли в соотношении 9:1, добавляя на ведро смеси 10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 5.г хлористого калия. Смесь насыпают в ящики высотой 5—6 см. В ящик высевают 2—3 г семян.

Перед посевом семена прогревают в течение 30 мин в воде при температуре 53° С, затем их погружают в холодную воду на 1—2 мин и, наконец, просушивают до сыпучести.

После посева обильно поливают. При появлении всходов их поливают слабым раствором марганцовокислого калия комнатной температуры во избежание заболевания черной ножкой.

Капуста рецепты блюд

Рецепт: ТАРТАЛЕТКИ С ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ

300 г слоеного теста, большой вилок цветной капусты, 150 г грибов, 150 г копченой грудинки, 2 ст. ложки сливочного масла, 2 ст. ложки рубленой петрушки, 4 яйца, стакан сливок, соль, перец, тертый мускатный орех.

Разделенную на соцветия капусту обжарить до золотистого цвета, добавить немного воды и тушить почти до готовности. Обжарить нарезанную кубиками грудинку и грибы, добавить капусту, посолить, поперчить, посыпать петрушкой и дать остыть.

Тесто раскатать в тонкий пласт, выложить в смазанную маслом форму и выпекать в течение 15 минут при температуре 225 °С. На выпеченный корж положить подготовленную начинку, полить яйцами, взбитыми со сливками в миксере, добавить мускатный орех и выпекать в духовке еще 20 минут.

Рецепт: КАПУСТНЫЙ ПИРОГ

Дрожжи развести в сметане, все соединить (яйца, сахар, соль, растительное масло, сметану с дрожжами, немного муки, заранее растопленный маргарин и снова муку) и замесить мягкое тесто (муку добавлять, пока тесто не перестанет прилипать к рукам).

Поставить в холодильник на четыре часа. (Тесто почти не поднимается).

Приготовить начинку: капусту и морковь нашинковать, лук нарезать кубиками, смешать все и потушить на сковороде на растительном масле. Если используется свежая капуста, то ее нужно посолить, добавить перец и любимые приправы. Яйца отварить, мелко покрошить и смешать с тушеной капустой.

Тесто разделить на две части (меньшая пойдет на верхушку). Большую часть теста раскатать на противне, смазанном маслом, и выложить на нее начинку, а сверху — несколько кусочков сливочного масла. Пирог закрыть оставшимся тестом. В середине сделать дырочку.

Пирог поставить в холодную духовку, включив ее на 200-250 °С, и выпекать до готовности (тесто должно стать золотистого цвета).

Это же тесто можно использовать для приготовления всевозможных пирогов, пирожков, булочек и пиццы. Его можно сделать менее песочным, если положить меньшее количество маргарина. Обычное сдобное тесто получается при добавлении 50-100 г маргарина. В этом случае оно сильно поднимается (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: выдерживать тесто в холодильнике не менее 30 минут). Чтобы использовать тесто для жаренья, нужно заменить маргарин 4-5 ст. ложками растительного масла и также выдержать в холодильнике. Тесто должно немного прилипать к рукам.

Такое тесто очень выручает, когда нужно что-то быстро приготовить. Оно замешивается только один раз, и уже через полчаса готово. А если добавлять меньше маргарина, то тесто получается очень дешевым, и продукты для него, как правило, всегда есть дома.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ рецепт

300 г капусты, 3 свежих огурца, 1 головка репчатого лука, 4 ст. ложки мелко нарезанной зелени петрушки, 4 ст. ложки майонеза. Подготовленную капусту натереть на терке. Огурцы и лук нашинковать. Смешать их с капустой, зеленью петрушки заправить майонезом.

Капуста, тушеная с болгарским перцем